Правильно завязанный галстук — первый важный шаг в жизни», — писал Оскар Уайльд и был абсолютно прав. Галстук, несомненно, являет собой один из самых классических аксессуаров. Но и ему неподвластно оставаться в стороне от модных течений: со времен своего появления он претерпел множество изменений.
В НАШЕ ВРЕМЯ галстук представляет собой не только самый востребованный мужской аксессуар, подчеркивающий индивидуальность и характер своего владельца, но едва ли не единственный способ внести разнообразие в довольно консервативную и однообразную мужскую одежду. Его присутствие в костюме делового человека совершенно незаметно для окружающих, но любопытному наблюдателю позволяет судить о привычках, образе жизни его обладателя, а также получить представление о корпоративной культуре и традициях.
Слово «галстук» обозначает небольшую полоску ткани, особым образом завязанную вокруг шеи. По одной из версий это название произошло от немецкого hal-stuch, что означает шейный платок. Доподлинно известно, что
родоначальником галстука, действительно, стал шейный платок, который носили римские легионеры. Европейцы переняли моду на галстук у хорватских воинов, что являлось для них древней народной традицией, унаследованной со времен Римской империи. Случилось это, когда перед королем-«солнцем» Людовиком XIV, который был известным ценителем прекрасного, прогарцевал хорватский конный полк, облаченный в яркие шейные платки. Французскому монарху это веяние пришлось по вкусу, что и повлекло за собой зарождение интереса к галстукам как элементу статусного костюма. Короля настолько восхитили шейные платки хорватских всадников, что он тут же назначил себе личного «галстучного», в обязанности которого входила исключительная забота об этой детали королевского гардероба. Очень скоро галстук стал слабостью богемы и аристократов, поэтов и мыслителей.
Нужно отметить, что без последующего распространения моды на ношение галстуков в Англии вряд ли они приобрели бы то значение, которое имеют в современной моде. В Туманном Альбионе ношение галстуков было возведено в ранг искусства, а среди мужчин даже считалось, что «нелестные» высказывания в сторону галстука могут повлечь за собой серьезную обиду и оскорбление. Легендарный лорд Джордж Брайан Брёммель, красавец и денди, живое воплощение отменного стиля по части ношения галстуков, ввел такие требования для галстука настоящего аристократа, что выполнить их было невероятно трудно. Лорд эпатировал публику мыслимыми и немыслимыми шейными платками и сотней способов их завязывания. Современники называли все это «салфеточной модой».
Приблизительно в это же время возникла целая наука по правильному завязыванию галстука. В Париже были даже популярны частные уроки, на которых обучали искусству повязывать и носить галстуки. Автором одного из учебников по искусству завязывания галстуков был Оноре де Бальзак, дававший рекомендации для различных случаев и категорий обладателей — для шей влюбленных, банкиров и нотариусов. В своей книге он написал: «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою
сущность, в нем проявляется его дух».
В то время галстуки изготавливались из различных тканей и были шелковыми, шерстяными, атласными, с различными узорами и без: Разновидностей галстуков тоже было несколько. «Байронов-ский» галстук выглядел как широко завязанный, не стягивающий горло платок. «Трагический» галстук», всегда черного цвета, носили лишь с траурной и форменной одеждой. «Вальтер Скотт» шился из клетчатой ткани — шотландки. Белый галстук традиционно был атрибутом парадной одежды для балов, вечеров и званых обедов, его носили только с фраком или смокингом.
Вскоре шейные платки со свободно висящими концами трансформировались в галстук в его современном исполнении. И чем менее вычурным становился мужской костюм, тем большее внимание привлекал к себе галстук — как атрибут, отражающий индивидуальный стиль. Пышным галстукам
приходит конец. Так исчез лавальер — бант с развевающимися концами, повязываемый вокруг воротничка рубашки, а ему на смену уже спешат узкие платки «пластроны», которые оборачиваются вокруг шеи и закалываются на груди декоративной булавкой. Слово «пластрон» заимствовано из
французского языка и означает «нагрудник фехтовальщика». Английский вариант названия — «эскот» — этот вид галстука получил благодаря названию ипподрома недалеко от города Виндзор. Галстук «регат» увидел свет благодаря молодому предприимчивому спортсмену, который разрезал его сзади, а затем пришил на месте разреза петлю и пуговицу, чтобы
надеть его снова. Новый фасон галстука пришелся по вкусу публике и в дальнейшем стал неотъемлемой частью форменной одежды.
Отсюда и название «регат», указывающее на принадлежность его к спортивно-морской среде, в которой его было принято носить.
В 1924 году было положено начало новой эпохе развития галстука как неотъемлемого аксессуара мужского костюма. Американский
предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал свою новую разработку этой детали гардероба — «идеальный галстук». Такой галстук изготавливался (и изготавливается до сих пор) из трех частей, скроенных по косой. Патент на новый крой галстука был
продан портным почти всего мира и в ходу по сей день. Новый вид постепенно вытеснил старые формы и разновидности галстуков и установил моду на длинные галстуки в полоску и косую клетку. Носить галстуки этих расцветок стало актуальным трендом, позволяющим своим обладателям таким простым способом демонстрировать их принадлежность к высшим прослойкам общества. И по сей день существуют галстуки научных обществ, спортивных клубов, гвардейских полков. Но наиболее престижным считается галстук
публичной школы. По английской традиции, он позволяет судить не только об образованности человека, но и о незаурядных достоинствах, о круге его знакомств — одним словом, служит свидетельством принадлежности к особой касте.
«Триумфальное» пришествие галстука в Россию ознаменовалось его полным провалом. Петр Великий изучал западную моду на шхунах и верфях, поэтому галстук в России ведет свой род от шейного платка голландских матросов, а не от аристократических бантов. Петровские бояре никак не могли взять в толк, зачем им нужно носить столь бесполезный и непрактичный атрибут, и упорно пользовались галстуком как носовым платком, который тогда же Петр приказал носить в кармане. В конце концов Петр строго- настрого запретил боярам утираться галстуком. Так и остался галстук в умах русского купечества аристократическим изыском заморской моды. А в 1917 году галстуки вообще «оквитали» как буржуазный пережиток, и только НЭП снова возродил их на непродолжительный срок.
В XX веке внешний вид галстука претерпел множество изменений. Так, 60-е годы привнесли в моду причудливые узкие кожаные и вязаные галстуки, 70-е же подарили моду на широкие галстуки пестрых расцветок. За последние пятнадцать лет галстуки выросли в ширину. Традиционно существуют две категории материалов, из которых изготавливают галстуки: жаккардовая ткань и шелк.
Современные технологии позволяют претворять в жизнь самые безумные идеи модельеров, смешивая три, четыре фактуры. Теперь все чаще используются шерсть, кашемир, хлопок и их смеси с шелком. Некоторые перемены происходят и с рисунками: если в середине 80-х в моде были полоски, то позднее их вытеснила мелкая клетка. Актуальные в недавнем прошлом яркие цветы и геометрические узоры уступили местомелким орнаментам сдержанных оттенков.
Современная мода достаточно демократична и позволяет не ограничивать фантазию модельеров и покупателей четкими границами и правилами, определяющими цвет, рисунок, форму и длину галстука, актуальных в сезоне. Критерием для его подбора служит только стиль и цвет одежды, а также вкус владельца. Можно выбрать галстук в классическую полоску или в нестареющую клетку, а можно выбрать узор, имитирующий звериный окрас или пятна пролитого